Здравствуйте! По маршруту, если говорить в двух словах, то это лучшее, что у меня было. Гид отличный (побольше бы таких) восхождение на Анхель (вернее спуск) думаю запомню навсегда. Отели тоже хорошие (я в этом плане не прихотлив, а останавливаться на одну ночь в 5-ти звездах думаю смысла нет (да и в концепцию не вписываются они), хотя у нас был на маршруте один пятизвездочный). Отель на галапагосах прикольный…))) мне напомнил Крым в 90-е годы (в хорошем смысле), вода из под крана соленая, это тоже местный колорит…))) лучшего там и не надо, многозвездочные отели в деревне будут смотреться нелепо. Такси из центра Гуаякиля, коим считается набережная Малекон 2000 стоит 5 USD .
При вылете на Галапагосы, багаж осматривают и опечатывают специальными пломбами.
При этом нужно заплатить налог на въезд на галапагосские острова в размере10 долларов. Красочную квитанцию с черепашками, фамилией и номером паспорта нужно бережно хранить, потому что при её утере, во время вылета с галапагосских островов заставят платить 10 долларов второй раз. Расставшись с деньгами, многие наивно пологали, что уже отдали налог на морских котиков, но не тут то было….
Перелёт из Гуаякиля на остров Бальтра занимает около часа. Уже при посадке вид изумрудной воды и белого песка из иллюминатора самолёта даёт понять, что впереди райские красоты.
Остров Балтра небольшой и плоский. Он расположенный практически в центре галапагосских островов. Его еще называют Seymour Sur или Южный Сеймур (в честь лорда Хью Сеймура). Он возник благодаря подъему лавовых формаций.
В годы Второй мировой войны, на острове была построена военно-воздушная база США, патрулировавшая Тихий океан в поисках вражеских подводных лодок и прикрывавшая Панамский канал.
В аэропорту на Бальтре, можно сказать «с порога», нужно было заплатить по 100 USD – налога на морских котиков и прочую живность, которую нам предстояло увидеть.
За эти деньги в паспорт ставят печать с эмблемой галапагосских островов и дают карту. Поэтому те, кто дорожат чистыми страницами в паспорте, должны проявить проворство и пресечь этот процесс вовремя. Печать – не обязательная опция, а добровольная.
Затем нужно сесть в бесплатный автобус, на котором написано Канал (CANAL) и за 10-15 минут добраться до пролива, разделяющего острова Бальтру и Санта Круз.
Проезд на лодке – пароме стоит 0.8 USD и оплачивается на месте. Чемоданы водружают на крышу парома никак не закрепляя. Море в этом проливе спокойное.
На другом берегу ждут автобусы, которые отправляются до порта острова Санта Круз – Пуэрто Айора. Билет на автобус стоит 2 USD , проезд занимает около часа. Лодка отправляется из Пуэрто Айора на остров Изабелла 2 раза в день.
На следующий день в 7 утра мы вышли в море, в направлении острова Изабелла, сопровождаемые стаями летучих рыб.
До Изабеллы от Санта Круза 2 часа ходу.
Не все были уверенны, что изнурённые горной болезнью тела перенесут переход в открытом Тихом океане, не познакомившись с морской болезнью, однако море было тихим, а наши капитаны спокойны. Изабелла, один из 4-х обитаемых островов, единственный из Галапагосских островов, который находится и в северном и в южном полушарии одновременно. Пять активных вулканов: вулкан Вольф, вулкан Дарвин, вулкан Альседо, вулкан Сьерра Азуль и вулкан Сьерра Негро. Мы хотели посетить действующий вулкан – Сьерра Негро .Прибыв в Пуэрто Вильямиль, были заплачены очередные поборы на нужды морских котиков. Но на этот раз это было 5 USD, и котики были в наличии. Плавали и лежали повсеместно.На такси за 1 USD c человека мы и гора чемоданов перекочевала в отель Дельфин. Пешком это заняло бы 15 мин, но прогулки были ещё впереди. В наших планах было досконально изучить остров Изабелла и его окрестности. Первый объект находиться совсем рядом от причала. Это гряда небольших лавовых островов Тинторерас, названных так, потому что в прозрачных водах между лавовых туннелей полно рифовых акул, которых можно видеть в прозрачной воде.
Эта небольшая, но очень познавательная экскурсия заняла около 2,5 часов.
Высадившись на лавовый остров интересно пройти по экологической тропе, проложенной по полям «АА лавы». Это гавайское название, происходящее от возгласов гавайских босяков, когда они беспечно пересекают поля такой лавы. Лавовые торосы с южной стороны покрыты лишайником и выглядят белыми. Поверхность этих островков местами усеяна морскими игуанами всевозможных размеров и возрастов. В декабре самцы готовые к размножению приобретают радужную окраску, самки же не показывают наружу своего желания и остаются асфальтово-черными. На этих же островках по соседству с морскими игуанами размножаются морские котики.торая часть похода прошла в водной стихии. Вооружившись масками и трубками, мы обследовали морское дно. Разноцветный и многообразный подводный мир.Удивительны и необычны морские звёзды. Пытливые исследователи выловили пару штук для фотосессии. Излюбленным развлечением россиян в галапагосских водах, испокон веку, является катание на морских черепахах. Дабы не нарушать традиции самые ловкие пловцы, выбрали черепах порезвее и погоняли рифовых акул по лавовым туннелям. Ужин в приморском ресторане «Цезарь» состоял из лобстеров и прочих морских чудовищ. За ужином был составлен план морской рыбалки и похода на кратер вулкана.
Остров Изабелла обязан своей популярностью именно этому вулкану. Сильнейшее извержение 2005 года заполнило кратер этого огромного вулкана свежей лавой и привлекло внимание учёных всего мира. Эта группа вулканов очень интересна как пособие по геологии, и наша научно исследовательская группа уделила ей повышенное внимание. Поход на вулкан начинается с подъёма на машине в горную часть острова. Весь запланированный маршрут 16 км можно пройти пешком, что довольно приятно и вобщем-то не утомительно, но в этот раз, мы решили устроить конный поход. Местами, когда тропа проходила через туман, и заросли деревьев гуаявы лошади скользили по глине и спотыкались, однако на сухих и ровных местах шли ровным галопом. Кратер вулкана Сьерра Негро второй по величине после Нгоро Нгоро в Африке, имеет диаметр около 11 км и является самым большим кратером действующего вулкана. Высота смотровых площадок, откуда открывается чудесный вид 1124 м. До вершины проложена хорошая просёлочная тропа, которую можно пройти, пешком или верхом на лошадях. «Вулкан Сьерро Чико», что находиться рядом, это целая горная гряда из излившейся в разные времена лавы. Тут можно передвигаться только пешком. Инопланетные пейзажи завораживают. Кое-где сквозь лаву прорастают кактусы, пережившие прежние катаклизмы. Крупное извержение было тут в 1997 году. Взрыв этого вулкана засыпал пеплом жилую часть острова Пуэрто Вилламиль. Старожилы рассказывают, что пляжи были по колено засыпаны пеплом и практически все домашние животные на острове погибли. Пейзажи, которые открылись нам с наивысшей точки вулкана, завораживали.
Была ясная погода, и мы видели все три вулкана острова Изабелла, наивысший из которых Вульф, высотой 1700 м находиться точно на линии экватора. Западнее от залива Елизаветы возвышался остров Фернандина с вулканом Ла Кумбре высотой около 1500 м. Насладившись видом, мы достали еду, чтоб устроить небольшой пикник в этом красивом месте. Тут же появились пересмешники. Эти обычные для американского континента птицы на галапагосских островах имеют своеобразный окрас. По дороге обратно мы ехали в густом тумане, лошади часто скользили, и иногда спотыкались, увлекая за собой наездников. К счастью все имели достаточные навыки верховой езды, и всё обошлось благополучно. Во второй половине дня, была задумка организовать морскую рыбалку. Прежний мой опыт подсказывал, что аренда белоснежного моторного катера за 500 USD может не принести никакой добычи. Поэтому за 3 доллара в хозяйственном магазине был куплен моток лески и горсть крючков. Для грузила, как и писал в своё время Антон Чехов, отлично сгодились гайки. За пару часов с пирса наши рыбаки наловили целое ведро рыбы. В основном это были разновидности морского окуня. Двухметровая рифовая акула оборвала крючок, бросив вызов. На утренней зорьке рыбаки принесли небольшую акулу и желающие стали фотографироваться с добычей на пляже. За этим занятием нас застал хозяин отеля. Опытный рыбак не на шутку испугался и велел немедленно спрятать акулу. Оказывается, ловить акул на галапагоссах запрещено, что было довольно странно слышать, потому что их много и, на мой взгляд, это не самая симпатичная рыбёшка.
Однако нашу акулу выпускать уже было поздно, хозяин отеля ловко разделал её прямо на пляже у отеля, скормив потроха подоспевшим олушам. Олуши хватали куски налету не хуже фрегатов или чаек. Причём на эту антропогенную трапезу слетелись красноногие олуши, и никогда больше, в этот приезд я этого вида олуш не видел. Рыбу решено было нажарить на обед. И мы вышли в открытое море к лавовым туннелям. Переход до этого интересного места занимает около часа. По дороге можно встретить гигантских скатов. Пробовали троллить тунца, о наличии которого капитану указывали стаи качурок и олуш, но безуспешно.
В открытом море мы посетили интересную скалу заселённую морскими котиками и голуболицыми олушами Masked Booby . Эта скала интересна тем, что она не вулканического происхождения, а как бы сложены из гигантских каменных блоков поднявшаяся со дна моря в эпоху активных геологических процессов.
Лавовые туннели это небольшие лавовые островки причудливой формы достаточно далеко от любых обитаемых берегов. Поэтому в лагунах с прозрачной водой обитает множество непуганых морских черепах. В пещерках дремлют крупные акулы и на поверхности гнездятся голубоногие олуши Blue-footed Booby (Sula nebouxii).
Эту занятную птицу считают символом галапагосских островов, и действительно она встречается на островах почти повсеместно. Хотя справедливости ради надо заметить, что это не галапагосский эндемик, ареал её распространения значительно шире и голубые лапы можно заметить и в Калифорнии.Побродив по причудливым мостам из застывшей лавы и понаблюдав за олушами, всех возрастов, ты отправились в лагуну, где отдыхают крупные акулы. Вооружившись масками и трубками, мы обследовали подводные пещеры одну за другой, чтоб обнаружить спящих там рифовых акул. Несколько раз под нами проплывали голубые акулы. Я старался помнить, что они редко атакуют людей и если и делают это, то стремительно поднимаясь с больших глубин, а в местах нашего плавания было довольно мелко. Вход и выход лагуны лавовых туннелей, происходит довольно экстремально. Капитан долго выжидает подходящий момент и потом стремительно врывается в коридор, образовавшийся на мгновение между высоких океанских волн. Профессиональные моряки из числа нашей команды уважительно сказали, что не каждый моряк справиться с таким манёвром… По возвращении на базу, после сытного рыбного обеда мы отправились на станцию по восстановлению численности сухопутных черепах. По сути дела, это то же самое что дарвиновская станция на острове Санта Круз, только больше и интереснее. Попасть туда можно пройдя по интересной экологической тропе, проложенной в мангровых зарослях. Помосты с перилами проходят над приливно-отливной зоной мангровых лесов и позволяют комфортно понаблюдать за обитателями мангровых заводей. Неподалёку от станции есть карьер, возле опреснительных башен. Там постоянно кормиться небольшая популяция фламинго, это самый крупный вид из всех существующих фламинго. На территории станции есть небольшой визит центр, сувенирный магазин, музей и несколько вольеров с разновозрастными черепахами. Последний вечер на галапагосах мы провели в ресторане «У Цезаря» , экспедиция подошла к концу.
